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martes, 25 de junio de 2013

EL CULTIVO DE ESPÁRRAGOS

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de un modo bastante resumido del Cultivo de espárragos.

El espárrago es una lilíacea, pertenece a la misma familia que los ajos, y su nombre científico es Asparagus officinalis. Existen muchas variedades, y la elección de cada una de ellas se hace en función del tipo de producción que se quiere obtener (verde o blanco), el suelo, el clima,... Conviene señalar que no existen variedades para producir espárragos verdes o blancos, lo que sucede es que hay variedades que están mejor adaptadas para la producción en verde y otras para producción en blanco. De cualquier variedad obtendremos ambos tipos de producción.

El espárrago es una planta plurianual, llegando su cultivo incluso a 15 años, aunque pasando de 12 la producción decrece mucho. El momento de mayor producción se sitúa entre lo 3 y los 7 años de la plantación.

La plantación se realiza sobre los meses de marzo y abril, y lo más recomendable es utilizar garras, ya que de esta forma adelantamos la producción un par de años. También podremos hacerlo con semillas, pero empezaremos a obtener espárragos a los tres años. (Se recomienda no recolectar los espárragos del primer año para que las garras acumulen mayor cantidad de reservas y las producciones en el futuro sean mayores.

Las garras se depositan en el terreno a una profundidad de unos 30 cm, y con distancias de 40 cm entre garras. Preferiblemente quiere un terreno suelto y arenoso que no dificulte la salida de turiones, que es como se denomina al espárrago para consumo. Además necesita climas cálidos y mucha humedad para desarrollarse.

La recolección de espárragos depende mucho de la climatología, siendo habitual que comience a primeros de abril y finalice a mediados de mayo. Este año se ha retrasado bastante el ciclo.

Una vez finaliza esta recolección, se dejan crecer los plumeros o esparragueras, que son espárragos que desarrollan su parte aérea. Al llegar el invierno, esta parte aérea se seca y conviene cortarla (no la arranqueis), pues la garra ya ha acumulado las reservas para producir más espárragos la nueva campaña.

La diferencia entre espárragos blancos y espárragos verdes no está en la variedad que tengamos como decía antes, sino en que los primeros se cortan cuando aún no han salido de la tierra, y los verdes se cortan cuando ya está sobre ésta.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

Os remito además a mi canal de Youtube donde podréis ver vídeos sobre este y otros temas que espero también sean de vuestro interés.



Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

EL CULTIVO DE ESPÁRRAGOS: RECEBADO CON ARENA

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de una técnica de cultivo que se emplea en los espárragos el Recebo con arena.


El cultivo de espárrago
Bancal de espárragos antes de realizar las labores
 
El espárrago, como ya comentaba en un artículo sobre su cultivo, prefiere suelos muy arenosos que no dificulten la salida de turiones, que así se denomina a los espárragos. Si nuestro terreno no tiene esa característica, podemos corregirla aportando nosotros mismo la arena. A ésto se le denomina recebado. No es una técnica específica para el espárrago, pudiéndose aplicar a cualquier cultivo que demande esas propiedades del suelo.

Básicamente consiste en aportar arena en la zona de cultivo y, con labores posteriores, se irá introduciendo en el suelo y pasará a formar parte de su textura. Yo lo he hecho con arena de río lavada, la que se utiliza en construcción, que tiene un tamaño bastante pequeño pero sin llegar a ser excesivamente fina.

Aprovechando que iba a hacer esta labor, pues mi huerto tiene un suelo bastante arcilloso, vamos a utilizar esta técnica con otra misión, además de la de aportar arena. La utilizaremos como acolchado, ya que dificultará el desarrollo de malas hierbas, evitará la evaporación del agua de riego y evitará un excesivo incremento de la temperatura del suelo. Para ello depositaremos una capa de unos 5 cm sobre la superficie del cultivo.
 
El cultivo de espárrago
Malas hierbas eliminadas y preparado el suelo


En mi caso, previamente he realizado la eliminación de malas hierbas, una labor superficial para romper la costra superficial y facilitar la salida de espárragos y la entrada del agua de riego, y por último, un aporte de estiércol de ovino bien hecho. Para hacer la labor superficial debéis tener cuidado de no utilizar una herramienta que profundice mucho, ya que podéis romper los tallos que están emergiendo.
 
El cultivo de espárrago
Operación de recebado finalizada y regando

Aunque ahora no se haga ninguna labor para incorporar esa arena al suelo no es problema, ya que el recebado se está realizando para la campaña que viene, y la arena se incorporará con las labores que se realicen en invierno, una vez que eliminemos la parte aérea.


El cultivo de espárrago
Nuevo espárrago emergiendo
 
Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.


 

jueves, 20 de junio de 2013

EL CULTIVO DE HABAS. RECOLECCIÓN DE SEMILLAS

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de cómo realizo la Recolección de semillas de habas con objeto de tener simiente para la siembra de próximas campañas.

Si habéis consultado el blog, en artículos anteriores os hablaba del cultivo de habas. Pues bien, en mi caso, las habas en mi huerto tienen dos usos principales, por un lado la obtención de vainas para su consumo, y por otro, el uso del cultivo para abonado en verde. Pero hacer estos dos usos del cultivo es necesario realizar la siembra de las habas, y para ello se necesita simiente.


El cultivo de habas
Plantas de habas: fase final del cultivo
Estos años anteriores he realizado la siembra con semillas de habas que puse en otro huerto hace ya cuatro años, y tengo que decir que no he notado fallos considerables en la germinación a pesar de la edad de las semillas. Como ya van escaseando, este año he dejado un bancal del huerto con las habas, para que madurasen las vainas y poder obtener semillas. En el bancal ocupado por estas habas se iban a poner los calabacines, así que el 26 de mayo levanté el cultivo. En ese momento las vainas estaban aún un poco verdes ya que como el año viene como viene (muchas lluvias y fresco), el cultivo estaba un poco retrasado. A pesar de todo, dejé las matas reservadas y expuestas al sol con la intención de que se secaran convenientemente las legumbres.
 
El cultivo de habas
Vainas secas de habas


Como ya he considerado que estaban en su punto, de hecho las vainas se estaban comenzando a abrir, he procedido a la extracción de las semillas, que como veis tienen muy buen aspecto. El tamaño final de la legumbre suele estar entre los 20 y 25 cm, e incluso más, y contienen de 6 a 10 semillas por vaina.

El cultivo de habas
Semillas secas ya extraídas
La extracción la he hecho de forma manual, abriendo cada legumbre y separando las semillas de las vainas. También podría haber depositado las vainas sobre una solera de hormigón, y tras pisarlas, recoger las semillas. De esta última forma, no hay peligro de dañar las semillas, pues son muy duras, aunque tampoco es cuestión de ponerse a saltar sobre ellas.

Y de esta forma, he conseguido tener una buena cantidad de semillas de habas para próximos años.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

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TRANSPLANTE DE TOMATERAS A RAIZ DESNUDA

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré del transplante de tomateras a raíz desnuda.

El transplante de mis tomateras se realizó hace ya tiempo, concretamente el día 26 de mayo, pero hasta ahora no he redactado el artículo pues estaba esperando ver los resultados.

Las primeras tomateras que puse en el huerto procedían de bandejas de alvéolos y por lo tanto venían con cepellón. Estas otras se arrancaron de semillero y se pusieron a raíz desnuda.


Tomateras con cepellón
Tomateras con cepellón


Tomateras a raíz desnuda
Tomateras con raíz desnuda
 
Sin duda alguna, la utilización de plantas con cepellón tiene mayores ventajas que si se emplean a raíz desnuda, y podríamos reducir como único inconveniente su precio. En mi caso, las adquirí por 0,15 cts cada planta. Con la planta en cepellón el arraigo es mejor y más rápido, ya que tienen muy bien desarrolladas las raíces y además cuentan con un poco de sustrato del cual obtener nutrientes en ese período inicial de adaptación al terreno definitivo. Esto le permite reducir en gran medida el estrés que le supone a la planta, y además de acelerar su adaptación y crecimiento, se hace menos sensible a la posible incidencia de enfermedades.

Con la planta a raíz desnuda se carece de ese reservorio de nutrientes cerca de las raíces, por lo que la adaptación al terreno definitivo es más lento y difícil. También, como es mayor el estrés que la planta sufre durante este período, es mayor la posibilidad de que haya problemas sanitarios producidos por alguna enfermedad que aprovecha este momento para parasitar nuestra tomatera.


Tomateras a raíz desnuda
Poniendo las tomateras
 
Mi recomendación es que, en la medida de lo posible, utilicéis plantas en cepellón, pero haciendo bien las cosas no tiene porque ir mal. De hecho, la prueba la teneis en mi huerto, donde de 12 plantas que puse tan solo se fue 1, que además era más pequeña que las demás y tenía peor pinta.


Tomateras a raíz desnuda
Tomateras en primer término, y pimenteras al fondo
 
Una última recomendación si os decidís a emplear el sistema a raíz desnuda, para cualquier cultivo, no solo en tomates. Debéis apretar bien el terreno, para que así el contacto entre raíz y suelo sea bueno. Si no se hace así, se corre el riesgo de que queden bolsas de aire y que el arraigo sea malo.

 
Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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viernes, 14 de junio de 2013

EL CULTIVO DE CALABACÍN. LA SIEMBRA

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de la Siembra de los calabacines en mi huerto, y que este año la he llevado a cabo de forma especial.

Los calabacines se han sembrado en el bancal en el que había tenido las habas que se iban a destinar a obtención de simiente. Por esta razón he aguantado la siembra del calabacín hasta última hora. Además no acompañaban las condiciones climáticas. Como se echaba el tiempo encima, tenía que acelerar el proceso de germinación y crecimiento de la planta al máximo.
 
Semillas de calabacín
Semillas de calabacín

La siembra de las semillas se hizo directamente al suelo, el día 26 de mayo. Se realizó una preparación previa del mismo para soltar la tierra y eliminar terrones. Se hicieron dos golpes, con 3 semillas en cada uno, a una profundidad de 1 cm más o menos. Las semillas estuvieron en agua una hora antes de su traslado definitivo al terreno. Luego se regó y se deposito una capa de tierra seca sobre la zona húmeda para disminuir un poco la pérdida de humedad por evaporación.


Siembra calabacín
Sistema de "invernadero" para calabacín
Para que una planta se desarrolle con velocidad es necesario que, aparte de nutrientes, tenga humedad y temperaturas adecuadas. Para conseguir éstos últimos se ha utilizado una botella de 5 l de agua cortada a la mitad, y se ha colocado sobre la zona en que se depositaron las semillas. Es conveniente quitar el tapón, pues se permite la salida del exceso de calor y que se ventile la planta adecuadamente. Con la forma de estas botellas, aunque están abiertas, al evaporarse el agua, ésta se ve interceptada por las paredes de la misma, y al condensarse vuelve a caer al suelo estando a disposición del calabacín otra vez.


Siembra calabacín
Detalle de la germinación de calabacín (6 días desde la siembra)
 
La verdad es que ha funcionado estupendamente. El día 1 ya habían germinado los calabacines, y el día 11 me ví obligado a retirar el sistema de invernadero, pues las plantas habían crecido tanto que ya tocaban las paredes exteriores de la botella. Ya era conveniente quitarlo porque, además de por falta de espacio, se podrían provocar quemaduras en las hojas y el desarrollo de enfermedades sobre la planta de calabacín, lo cual no interesa.
 
Siembra calabacín
Planta de calabacín con "invernadero"


Calabacín
Planta de calabacín a los 16 días de su siembra


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EL CULTIVO DE ACELGAS. ELIMINACIÓN DEL CULTIVO


Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de cómo he finalizado el cultivo de las acelgas, y de que forma he eliminado las plantas del bancal del huerto.

Las acelgas se transplantaron el día 27 de octubre del 2012. Compré plantas en cepellón, pues aún no me habían dado las semillas y ya se hacía tarde para implantar el cultivo. Comencé a recolectar en el mes de abril. La acelga tiene un ciclo largo, pero éste año ha sido excesivo debido a las condiciones climatológicas que hemos tenido. Yo esperaba que la recolección se hubiera alargado algo más pero que le vamos a hacer. He podido acumular en el congelador algunas raciones para más adelante.
 
El cultivo de acelgas
Acelgas espigadas

Me he decidido a retirar las plantas porque ya están empezando a espigar, es decir, producir flores para continuar con el ciclo normal y reproducirse. En esta fase la planta consume gran cantidad de nutrientes, pero no para producir hoja (producción que nos interesa), por lo que si no precisamos semillas, como es mi caso, considero mejor quitarla para que los nutrientes permanezcan en la tierra a disposición del siguiente cultivo que implantemos.

Para quitar las plantas de acelga del bancal del huerto, he utilizado un cuchillo y he cortado la parte aérea, dejando el sistema radicular en el suelo, ya que, al ser muy profundo y una vez se descomponga, aumentará la cantidad de materia orgánica en el suelo. Si hubieramos tenido problemas de enfermedades en la planta quizá no sería recomendable proceder de esta manera y sí convendría eliminar en la medida de lo posible toda la raíz que se pudiera.


El cultivo de acelgas
Bancal sin acelgas
 
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lunes, 10 de junio de 2013

HERRAMIENTAS DEL HORTICULTOR. OTRAS HERRAMIENTAS.

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os relacionaré otras herramientas que también considero bastante útiles, y que nos facilitan mucho las cosas en el huerto.


Herramientas para el huerto
Almocafre
El almocafre es una pequeña azada que podemos manejar con una sola mano. Se emplea en la realización de labores superficiales sobre el terreno o para eliminar malas hierbas entre otras.
 
Herramientas para el huerto
Horca
Me ayudo de la horca para mover malas hierbas en grandes cantidades una vez segadas.
 


Herramientas para el huerto
Pala
La pala me permite mover de forma rápida grandes cantidades de materiales, como estiércol, tierra, arena,...


Herramientas para el huerto
Raedera

Con la raedera (o legón) puedo mover la tierra de los bancales de forma rápida y dejando una superficie bastante homogénea. También la utilizo para eliminar malas hierbas a modo de rascador, aunque tiene el inconveniente de dejar en la tierra la raíz.



Herramientas para el huerto
Hoz
Utilizo la hoz para eliminar malas hierbas, o plantas que ya han finalizado su ciclo de cultivo. También para segar las habas que han servicio de abono verde.


Herramientas para el huerto
Criba
Esta malla que veis aquí es una criba artesanal. Me pedían 20 euros por un cedazo de albañil, por lo que aproveché una rejilla que encontré abandonada, la crucé unos alambres, y el resultado fue lo que necesitaba, una herramienta que me permitiera separar la tierra de las piedras de mayor volumen que se encontraban en mis bancales.


Herramientas para el huerto
Carro
El carro es muy útil, sobre todo si estamos en las primeras etapas de instalación de nuestro huerto. En el podemos transportar tierra, materiales, cosechas,... todo aquello que es difícil de transportar por uno mismo por su volumen o peso. Os puede resultar llamativo, pero su precio no es en absoluto elevado para la utilidad que tienen.


Herramientas para el huerto
Mochila 16 litros



Herramientas para el huerto
Pulverizador 1,5 litros
Las anteriores fotos muestran los equipos que tengo para aplicar los productos de tratamiento a las plantas. La mochila la empleo únicamente para los herbicidas. Por desgracia tengo que utilizarla bastante a menudo, e incluso en años como éste, no he podido usarla todo lo que debiera y las malas hierbas de los bordes del huerto son demasiado abundantes como habréis podido observar en algunas de las fotos de los artículos. El pulverizador pequeño tiene una capacidad de 1,5 l, y lo uso para aplicar el abono foliar, el purín de ortigas, los tratamientos insecticidas o los fungicidas. A pesar de tener poca capacidad no viene mal, pues no me suele quedar producto sobrante que luego no sabes que hacer con él y terminas tirándolo.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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viernes, 7 de junio de 2013

CULTIVO DE JUDÍAS VERDES

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os describiré el Cultivo de judías verdes que realizo en mi huerto.


Judías verdes
Bancal de judías verdes

Con este cultivo he tenido problemas desde el principio. El bancal lo he realizado este año, y no sé si habrá influido mucho esto, aunque no tendría porqué. Quizás la tierra esté menos trabajada, pero aún así tampoco creo que deba afectar demasiado. Realicé la siembra allá por el 18 de marzo, depositando 3 – 4 semillas en cada golpe. La variedad que tengo es de mata baja, y concretamente es la variedad Romano. Supongo que por la climatología de este año (excesiva agua), me ví obligado a resembrar el 4 de mayo, pues no asomó ninguna planta por encima de la tierra. A fecha en la cual escribo estas líneas calculo que me falta por germinar un 30 – 40 % de los golpes que realicé. A ésto sí que le puedo dar una explicación, puesto que como han sido unos meses de mucha lluvia, seguidos por unos vientos bastante intensos y constantes, se ha creado una costra superficial que ha dificultado en gran medida la germinación de las judías (también de las malas hierbas).

Judías verdes
Judía verde germinando
 
En general, las plantas tienen un tamaño muy pequeño y muy desigual, pero espero que en unos días la nascencia sea completa, y la plantación sea más homogénea.
 
Judías verdes
Plantita de judía verde
Ahora el problema más inminente a solucionar (independientemente de la germinación) es la proliferación de malas hierbas, principalmente correhuela (Convolvulus arvesis).
 
Judías verdes
Bancal de judías verdes con malas hierbas
 

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

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FILTRO DE ANILLAS: FUNCIONAMIENTO.

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré del Funcionamiento del filtro de anillas.

En otro artículo anterior indicaba el interés que tiene la instalación de un filtro en el sistema de riego por goteo del huerto. Ahora os comentaré como funciona el filtro.

El filtro es básicamente un tubo en el que se introduce una membrana con orificios a través de los cuales se hace pasar el agua. Los orificios para que el sistema funcione correctamente deben ser menores que el tamaño de las partículas que deseamos retener. En el caso del filtro de anillas, el filtrado se realiza con un conjunto de anillas que tienen muescas a través de las cuales pasa el agua, quedando los elementos retenidos en la parte externa, y obteniéndose el agua limpia en la parte interna. A continuación pasa esa agua limpia al sistema de riego.

Filtro de anillas
Filtro de anillas sucio

Filtro de anillas
Detalle del filtro de anillas

Es necesario señalar que el tamaño de los orificios no puede ser excesivamente pequeño, ya que entonces se colmataría rápidamente el filtro y se limitaría el paso del agua al sistema, con lo que no se realizaría el riego. El tamaño de los orificios del filtro debe ser 1/7 del tamaño del orificio de salida del gotero.

Para limpiar el filtro yo utilizo en primer lugar un cepillo con el que elimino las partículas más grandes, y para retirar las partículas más pequeñas enjuago el filtro con agua.

Filtro de anillas
Limpieza del filtro de anillas


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ACOLCHADO EN EL HUERTO. RESULTADOS.


Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de los Resultados del acolchado en mi huerto.

En otro artículo anterior os mostraba como se hace el acolchado, e incluso he colgado un vídeo al respecto en mi canal de Youtube. Ahora redacto el presente artículo para que veáis cuales son los resultados en mi huerto de la aplicación de esta técnica de cultivo.

Observar las dos fotos que he tomado en mi huerto.


Acolchado bancal huerto
Acolchado huerto 12/05/2013

Acolchado bancal huerto
Acolchado huerto 05/06/2013
 
La foto que veis en primer lugar fue tomada el día 12 de mayo, y en ella podéis ver a la izquierda el bancal con los tomates, en el centro el bancal con cebollas de segunda postura, y más a la derecha, el bancal con las pimenteras. Ya sabéis que entre mis bancales tengo unas calles de servicio de 50 cm de ancho. En esta foto se puede ver el acolchado realizado sobre el bancal de tomates y el bancal de cebollas de segunda postura, y también en la calle intermedia de ambos.

La segunda foto muestra los mismos bancales anteriores pero a fecha de 5 de junio. Aún no se ha realizado el acolchado del bancal de las pimenteras (en el que también hay tomateras), pues estoy esperando a que ambos cultivos tengan una altura mayor.

Creo que sobran comentarios sobre la diferencia entre aplicar el acolchado o no. Se aprecian malas hierbas sueltas en la calle acolchada entre tomates y cebollas (la efectividad no es del 100%), pero observad la calle entre cebollas y pimenteras. Una imagen vale más que mil palabras. También se pueden ver malas hierbas en las filas de cebollas (zona regada). Observad que en el bancal de pimenteras y tomateras, la presencia de malas hierbas es menor que en la calle. El motivo se debe a que, por efecto de la climatología, se ha creado una costra superficial que impide en gran medida la germinación de malas hierbas.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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martes, 4 de junio de 2013

FILTRO DE ANILLAS EN RIEGO POR GOTEO



Hola amigos.

Con el siguiente artículo os explicaré de forma resumida porque considero imprescindible la instalación del Filtro de anillas en riego por goteo.

En mi caso, como seguro que en la mayor parte de los que regáis vuestro huerto mediante riego por goteo, los elementos que forman el sistema son los siguientes: depósito, red de tuberías principales, tuberías de riego y goteros. El agua pasa desde el depósito hasta los goteros a través de las diferentes conducciones.

El depósito normalmente está en el exterior, y en mi caso no lo tengo ni pintado ni tapado (es una de las tareas que tengo pendiente). Esto es un gran problema, porque con la iluminación, la humedad y la temperatura, el desarrollo de algas dentro del depósito es muy elevado. Sucede lo mismo que en las piscinas si no se les añade algún alguicida, lo cual no recomiendo, pues podríamos causar problemas en nuestras plantas. Estas algas tienen tamaños muy pequeños y pasan fácilmente al sistema de riego. En las tuberías no suponen gran problema, pero en los goteros, en los que los sistemas de paso del agua son de diámetros inferiores al tamaño de las algas el problema es muy importante, ya que las algas obstruyen los orificios de salida del agua y por lo tanto el sistema de riego no cumplirá su función. Nuestro huerto puede peligrar.


Filtro de anillas
Filtro de anillas

Al instalar un sistema de filtro de anillas básicamente, lo que conseguimos, es la retención en el filtro de un 95 % de las impurezas que están en el agua de riego. Dichas impurezas no dificultarán el paso del agua a través de los goteros, con lo que nuestro sistema funcionará correctamente.

Para saber si es rentable un filtro de anillas, cuyo precio ronda los 20 – 25 €, solo debéis valorar económicamente el tiempo que vais a dejar de estar controlando los goteros para saber si riegan o no, y si no sale agua, poneros a desatascarlo. Creo que merece la pena, aunque no te quitará de darle una vuelta de vez en cuando al sistema, y cada día de riego, limpiar el filtro (irá en función de la problemática de cada sistema de forma particular).

Espero que os sea útil este artículo y os sirva para tener clara la importancia de un buen filtro en vuestro sistema de riego.

Os remito además a mi canal de Youtube donde podréis ver un video sobre este tema.



Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

lunes, 3 de junio de 2013

DAÑOS POR GRANIZO EN CEBOLLAS Y PIMIENTOS

Hola amigos.

El granizo que cayó y que afecto a mis tomateras, por supuesto que también afectó al resto de cultivos, pero los más dañados han sido, además de los tomates, los pimientos y las cebollas.

Como ya os dije en el pasado artículo de los daños de granizo sobre tomates, la granizada se produjo el pasado día 17, y en este caso, las fotos están tomadas el día 1. A pesar de que ya han pasado casi 15 días, en el caso de los pimientos y sobre todo cebollas, los efectos son más llamativos ahora.


Daños de granizo en pimientos
Daños de granizo en pimientos


Daños de granizo en pimientos
Daños de granizo en pimientos


Daños de granizo en pimientos
Daños de granizo en pimientos


Daños de granizo en cebollas
Daños de granizo en cebollas


Daños de granizo en cebollas
Daños de granizo en cebollas


Daños de granizo en cebollas
Daños de granizo en cebollas


Quiero hacer incidencia sobre el caso de las cebollas, pues la apariencia de las consecuencias pueden confundir sobre su origen ya que son parecidos a los daños por roya. La roya es una enfermedad, que se presenta con manchitas de color amarillento o anaranjado, y que podría confundirnos a la hora de realizar un tratamiento. En ese caso, no serviría prácticamente de nada.



Espero que os sirvan estas fotos para poder identificar los daños y diferenciarlos de otros producidos por plagas o enfermedades, pues lo solución será diferente.

Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.