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martes, 13 de febrero de 2018

RECOLECCIÓN DEL CACAHUETE



Ya he hablado en otro artículo anterior del cultivo del cacahuete, cacahuate o maní, por lo que una vez conocida la forma de producción, es preciso saber cuando es el momento más adecuado y la forma correcta de proceder con la recolección.

EL HUERTO ES FACIL


Como en otros cultivos, la señal inequívoca de que la maduración de los frutos está llegando a su fin, es el cambio de color verde a marrón de la planta, debido fundamentalmente a la muerte de ésta. Si la parte aérea de la planta se mantiene sana y no cambia de color, es conveniente retrasar la recolección, ya que así una mayor cantidad de frutos completará su formación, y con ello, aumentamos la cosecha.


EL HUERTO ES FACIL

El caso del cacahuete es muy curioso, ya que como la emisión de flores es continua a lo largo de su ciclo productivo, en la misma planta podremos encontrar flores abiertas y frutos prácticamente maduros o incluso con semillas germinadas.


EL HUERTO ES FACIL

Por eso es fundamental seguir la recomendación dada en el párrafo anterior. Y a pesar de todas las precauciones que se tomen, encontraremos frutos inmaduros, a los que no les ha dado tiempo a madurar correctamente.


EL HUERTO ES FACIL

El momento adecuado para proceder a la recolección será aquel en el que si presionamos una legumbre entre los dedos, la cáscara se divide en dos sin mucha dificultad.

Normalmente el momento de recolección coincidirá con mediados de otoño, pudiéndose adelantar o retrasar en función de fechas de siembra, variedades y sobre todo, condiciones climatológicas.

Si la recolección se demora, podemos encontrarnos frutos que han germinado debido a las condiciones de humedad y temperatura propias de la época.

La manera de cosechar los cacahuetes dependerá en gran medida del tipo de suelo que tengamos. Si es arenoso o suelto, con el arranque de la planta mediante un tirón será suficiente y no habrá casi pérdidas de frutos. Si lo que tenemos es un suelo fuerte y compacto, habrá que ayudarse de una azada, pues sino, podríamos quedar muchos frutos en el terreno.

Una vez tengamos las plantas fuera del terreno, se sacudirán suavemente para separar toda la tierra posible de los frutos, pero con cuidado de que no se desprendan dichos frutos de la planta. A continuación, se tenderán en el terreno para que se sequen, cambiándolos de posición a los dos o tres días para permitir que la pérdida de humedad sea homogénea. Si lo hacemos a primera o a última hora del día mejor, ya que al tener un poco de humedad la planta, no se separarán fácilmente los frutos de ésta y no tendremos tantas pérdidas.

EL HUERTO ES FACIL

Una vez secas las plantas, lo siguiente sería recoger los frutos, pudiéndolo hacer a mano o sacudiendo las plantas dentro de un cubo para que los cacahuetes caigan dentro. Es conveniente proceder a un secado de los frutos por separado, así evitaremos podredumbres indeseables que darían al traste con la cosecha si se producen una vez está almacenada.

EL HUERTO ES FACIL


Los restos de las plantas se pueden dejar en el terreno, ya que además de aportar materia orgánica, al tratarse de una leguminosa, aportaremos nitrógeno.

Si las vainas están completamente secas, podremos oir las semillas dentro al moverlas.

El último y fundamental paso es disfrutar con el consumo de nuestra cosecha, degustando estos ricos frutos secos al natural o tostados.

EL HUERTO ES FACIL



Vídeo sobre la recolección del cacahuete (parte II)



Espero que sea útil este artículo y resulte interesante.

Te remito además a MI CANAL DE YOUTUBE donde se pueden ver vídeos de temas relacionados con el huerto, que espero sean de interés. (el enlace está disponible en una de las pestañas de la parte superior del blog).

martes, 18 de octubre de 2016

EL CULTIVO DE HABAS

Hola amigos.
Me propongo hablaros en esta ocasión del cultivo de las habas.

Cultivo de habas
Reducto de habas que quedan de todas las sembradas en el huerto

Las habas pertenecen a la familia de las leguminosas, y como todas ellas, tienen la capacidad de fijar el Nitrógeno atmosférico en el suelo. Todo ello no lo hacen por sí solas, sino gracias a la relación de "amistad" con unas bacterias del género Rizobium que se establecen en sus raíces. El haba (cuyo nombre científico es Vicia faba) es una de las leguminosas que mayor capacidad de fijar nitrógeno tiene. Recordad que el nitrógeno es uno de los elementos que necesita la planta en mayor medida para su desarrollo. Resumiento, con las habas estamos añadiendo abono al suelo que podrá ser aprovechado por el siguiente cultivo que establezcamos tras ellas.


Tras lo dicho, mi principal interés por cultivar esta especie reside en la anterior propiedad. Además, consigo realizar una labor profunda, pues el sistema radicular (raíces) es bastante extenso y profundo, lo que también beneficia al siguiente cultivo que implantemos. Mientras dura el cultivo por supuesto que aprovecho lo que puedo la producción de legumbres, cuando tienen una longitud de unos 10 cm. Fritas con un poco de cebolla y jamón están muy buenas y son un buen aperitivo para la cervecita del mediodia, y el arroz con habas está genial. También decir que tienes que acostumbrarte a la sensación aspera que presenta al comerla (creo que se elimina si se escaldan previamente pero como las cocino directamente no os puedo asegurar nada).
Vainas de las habas
Habas recolectadas para su consumo

Vainas de las habas
Detalle de las semillas de habas
La semilla tiene un tamaño de unos 2 – 3 cm, y para ser recolectada de nuestras plantas hay que esperar a que las vainas que las contienen comiencen a secarse, cosa que ocurre a finales de mayo, principios de junio. Entonces las vainas tendrán una longitud de unos 20 a 30 cm. Cuando se secan del todo, se abren solitas y dejan caer la semilla, pero conviene recogerlas un poco antes para evitar perder simiente, y dejarlas secar en un lugar apropiado. Cuanto más secas estén, más nos aguantarán. Yo estoy utilizando semillas de hace 4 campañas y aún no he notado mermas en el porcentaje de nascencia.



El momento de siembra va desde mediados de septiembre hasta diciembre. Influirán por supuesto las condiciones climáticas. Yo las siembro a golpes cada 40 cm y separando las líneas entre sí otros 40 cm. En cada golpe deposito 3 ó 4 semillas y a una profundidad de 4 ó 5 cm. Esta campaña la siembra se hizo el día 9 de octubre.

En mi caso, las labores a que reduzco el mantenimiento del cultivo una vez las he sembrado, son la eliminación de las malas hierbas en las primeras fases de desarrollo. Cuando la planta alcanza una altura de unos 25 cm, no vuelvo a realizarle ningún cuidado.

Señalar por último que sobre las habas apenas existen plagas y enfermedades que la afecten de manera importante. Quizás son muy llamativos los ataques de pulgón negro, pero en mi caso, como la función principal del cultivo no es la producción, no supone problemas. Si esperáis recolectar semilla, os podéis encontrar con que las vainas estén cubiertas por una sustancia pegajosa y oscura. Es debido a las secrecciones de los pulgones, que son ricas en azúcares. De cualquier forma, esto solo afectaría a la parte exterior de la vaina, no a las semillas, por lo que no habría mayor problema.
Pulgones de las habas
Población de pulgón en los extremos de uno de los tallos

A esto se reduce el cultivo de habas que realizo. Si quieres verlo de forma más gráfica y quizás más entretenida, pincha el siguiente enlace: EL CULTIVO DE HABAS

Espero que sea útil este artículo y resulte interesante.

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viernes, 27 de mayo de 2016

COMO CULTIVAR CACAHUETE


El cacahuete, cacahuate o maní es un alimento ampliamente extendido por todo el mundo en cuanto a su consumo, y por qué no cultivarlo en nuestro huerto. A continuación te voy a mostrar los principales conocimientos que hay que tener en cuenta para su cultivo.

El cacahuete es una leguminosa, y su nombre científico es Arachis hipogea. Es una planta anual que se desarrolla fácilmente hasta los 50 cm. El fruto es una legumbre (vaina) con 2, 3 ó incluso 4 semillas, que son comestibles y que se utilizan como aperitivo, para extraer aceite, manteca,...

EL HUERTO ES FACIL

Este cultivo es muy curioso, porque florece en el exterior, pero a medida que se van desarrollando sus frutos, éstos buscan el suelo pues para finalizar su maduración, necesitan estar bajo tierra. Para alcanzar desde lo alto de la planta hasta el suelo desarrollan una especie de tallo (Ginóforo) que se va alargando para alcanzar el objetivo.

EL HUERTO ES FACIL

El cacahuete prefiere un clima cálido y seco, ya que el exceso de humedad perjudica la sanidad de la planta, y compromete la calidad y cantidad de la cosecha. Al ser un cultivo que desarrolla su producción bajo el suelo, éstos deben ser sueltos, arenosos preferiblemente.

La siembra se hace a mediados de primavera, y no conviene retrasarla en exceso porque también se retrasará la maduración del fruto, y puede que en el momento de recolectar no esté adecuadamente formado.

Se siembra a golpes, con 2-4 semillas por golpe, estableciendo 25 cm entre golpes y 50 cm entre líneas. La semilla se deposita a 6 u 8 cm, pudiendo in con o sin cáscara. Si quitamos la cáscara, hay que hacerlo con cuidado para no dañar las semillas, y se deben desechar granos con deformidades o que tengan daños por plagas o enfermedades.

EL HUERTO ES FACIL

A medida que se va desarrollando el cultivo requiere aportes de agua abundantes, pero evitando en todo el momento el encharcamiento. Es preferible hacer muchos riegos con poca cantidad de agua que pocos riegos con mucha cantidad. Además habrá que evitar la competición del cultivo con hierbas no deseadas.

Con estas cuestiones tenidas en cuenta llegaremos a la obtención de una buena producción. Os animo a que dediquéis un trozo de vuestro huerto a este curioso cultivo.

Vídeo sobre el cultivo de cacahuete

Espero que sea útil este artículo y resulte interesante.
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miércoles, 12 de noviembre de 2014

COMO CULTIVAR EL ESPÁRRAGO: LABORES DE INVIERNO

En el siguiente artículo voy a citar las labores de invierno que conviene realizar al cultivo de espárrago.

El espárrago, o turión, es una planta plurianual y se desarrolla a partir de unos órganos vegetativos que se conocen como garras. De estas garras, que están a unos 25 – 30 cm bajo la superficie, salen dichos turiones, y también las raíces. Cuando al final de la campaña de recolección, dejamos vegetar algunos espárragos libremente, se forman los frondes o plumeros, y dan lugar a la parte aérea. Esta parte aérea se encarga de captar y acumular sustancias nutritivas en las raíces con el fin de que estén disponibles al siguiente año. A medida que bajan las temperaturas, el espárrago comienza su parada vegetativa, y esta parte aérea, que ya cumplió su función, se seca y muere. En este momento ha cambiado su color del verde intenso al amarillo pajizo.

La eliminación de la parte aérea es la primera de las labores que conviene realizar, ya que estos frondes o plumeros ya no tienen ningún sentido. Es más, lo único que hacen es dificultar la salida de nuevos turiones, y también su recolección por nuestra parte. Se puede realizar esta eliminación con unas tijeras de poda con las que nos ayudaremos a cortar estos frondes por la parte basal del tallo. No debemos nunca retirarlos mediante el arranque, ya que afectaremos a los órganos vegetativos o garras, con lo que se vería comprometida la producción futura. Podríamos ayudarnos incluso con una desbrozadora o un cortacésped.

La otra de las labores que yo recomiendo realizar es una cava superficial al terreno (no más de 15 ó 20 cm de profundidad) para conseguir varios objetivos, como la aireación del terreno, aumentar la infiltración de agua, mullir el suelo, facilitar la eliminación de las malas hierbas, etc. Y además, si aprovechamos para realizar el aporte de abonos o estiércol, esta cava sirve para incorporarlos al suelo y facilitar su aprovechamiento por parte del cultivo.

Como podéis comprobar, unas operaciones muy básicas y muy sencillas de efectuar, pero que el cultivo os agradecerá de manera importante y os devolverá con creces el esfuerzo en forma de espárragos la próxima campaña.

En mi canal podréis verme realizando estas mismas labores sobre el bancal que dedico en mi huerto a este cultivo.

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.
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Un saludo y hasta otra ocasión.

martes, 11 de febrero de 2014

COMO PLANTAR FRAMBUESAS

Con el siguiente artículo vamos a indicar cuales son los pasos a seguir para saber como plantar frambuesas.
Lo primero que debemos saber es donde vamos a realizar el cultivo de estos arbustos. La principal recomendación es realizar la plantación en línea, escogiendo siempre la dirección Norte – Sur. De esta forma conseguimos una buena incidencia solar, y reducimos al máximo las zonas de sombreo que tendrán una menor producción.
Las líneas de cultivos deberán ir sobre surcos de 50 a 70 cm de ancho, y se debe realizar una labor de unos 30 – 40 cm de profundidad, dejando el terreno mullido y suelto. Conviene aprovechar para realizar los aportes de abono y estiércol e incorporarlos al suelo. Mejor si estas operaciones se efectúan varias semanas antes de la plantación en sí.
La época más aconsejable para la plantación es finales de invierno, pero se puede realizar desde mediados de esta estación hasta principios de primavera, lo que irá en función de las condiciones climáticas. A mayor incidencia de bajas temperaturas y heladas, más nos aproximaremos a la primavera. Conviene realizar pronto la plantación para que el arraigo de la planta sea cuanto antes y de esta manera acumule mayor cantidad de reservas y el desarrollo del cultivo sea mejor y mayor, pero hay que tener cuidado con las heladas, ya que se vería comprometida la correcta implantación de nuestras frambuesas.
Lo más recomendable es utilizar material vegetal procedente de plantas de vivero, ya que tendremos garantizada la variedad que compremos y también la sanidad de las plantas. Pero podremos también realizar la plantación a partir de nuestras propias plantas (o del vecino), bien en forma de esquejes o a partir de hijuelos. Los esquejes son más lentos de desarrollar y más problematicos que los hijuelos, ya que éstos tienen raíces.
Los hijuelos serían brotes de las raíces de las plantas de frambuesas ya establecidas, y como digo, cuentan con raíces, lo que facilitará la implantación. Habría que arrancar esos brotes con la mayor cantidad de raíces posibles, e intentar escoger aquellos que tenemos la seguridad de que están libres de plagas y enfermedades, más aún si vamos a desplazar el cultivo a otras zonas. Se puede desinfectar las raíces con una solución de fungicidas. Si no dispusiéramos de hijuelos suficientes, podríamos utilizar plantas “viejas”, que aunque ya hayan estado en producción, podrían servir para establecer una nueva zona de cultivo sin mayor problemas.
El marco recomendable es dejar de 2 a 3 metros entre líneas, y de 50 a 60 cm entre plantas, procurando enterrar hasta 10 ó 15 cm las raíces.
Una vez colocadas las plantas, conviene podarlas a unos 20 ó 30 cm, dejando de 8 a 10 yemas por vara.
Una última recomendación sería realizar un riego de implantación, para facilitar el contacto entre raíz y suelo y mejorar así el arraigo, máxime si el tiempo está seco.

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.
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Un saludo y hasta otra ocasión.

miércoles, 4 de diciembre de 2013

EL CULTIVO DE ACELGAS

En el siguiente artículo veremos el cultivo de las acelgas de forma general.

Las acelgas pertenecen a la familia de las quenopodiáceas, la misma familia de espinacas y remolachas. Las espinacas tienen un aprovechamiento culinario similar a las acelgas, pero no así las remolachas, que principalmente se cultivan para aprovechar su parte subterránea, bien para su consumo directo, bien para obtención industrial de azúcar.

Las acelgas se adaptan bien a cualquier tipo de suelo y clima, pero en climas muy cálidos, en épocas de mucho calor, ralentiza su crecimiento.

Es recomendable realizar una labor que facilite su desarrollo radicular, que es muy amplio, y se caracteriza por tener raíces muy profundas. Además, conviene preparar muy bien la superficie si se va a realizar siembra, ya que las semillas son muy pequeñas. Si se realiza plantación, no es necesario que la preparación del terreno en su parte más superficial sea tan exigente.

Las semillas de las acelgas se acumulan en glomerulos, que contienen varias semillas. Esto es importante considerarlo pues si se hace siembra mediante glomerulos, será necesario realizar un entresaque de plantas.

Semillas de acelgas
Glomerulos de acelgas

Semillas de acelgas
Glomerulos de acelgas
La siembra puede realizarse en dos épocas. En otoño, para recolectar a finales de invierno y primavera, y a finales de invierno, para recolectar en verano y otoño. Si elegimos el otoño, el cultivo se subirá a flor en verano, finalizando su ciclo de cultivo.

Las labores de cultivo son reducidas, limitándose prácticamente a la eliminación de malas hierbas.

En cuanto a las plagas y enfermedades, hay que señalar la importancia de caracoles y babosas, y algún insecto minador de las hojas. Incluso en zonas más cálidas tienen cierta incidencia los saltamontes, que pueden dañar algunas hojas al alimentarse de ellas.

El aprovechamiento de las acelgas se centra en sus hojas, tanto de las hojas como de las pencas. Esta últimas son los peciolos de esas hojas, y aunque son más gruesas y duras, son un excelente alimento.
La recolección se hace hoja por hoja, cuando estas llegan a tener unos 15-20 cm, mejor si es a mano y sin usar cuchillo, ya que si hacemos cortes a la planta, podemos reducir las futuras producciones. Si dejamos crecer mucho las hojas, la planta deja de producir y, además, las hojas de mayor tamaño, adquieren una textura plástica que no es muy agradable desde el punto de vista culinario.

VÍDEO: EL CULTIVO DE LAS ACELGAS

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

martes, 3 de diciembre de 2013

EL CULTIVO DE LOS AJOS

Hola amigos.
Con el siguiente artículo os hablaré, de una forma resumida y general sobre el cultivo de los ajos.

El cultivo de ajos
Cabeza y dientes de ajos


El nombre científico de los ajos es Allium sativum, y esta especie pertenece a la familia de las liliáceas, la misma familia a la que pertenecen cebollas y espárragos.

El ajo es un bulbo, que a su vez está formado por bulbillos, normalmente su número oscila entre 8 y 10 por bulbo. El bulbo se correspondería con la “cabeza” de ajo, y los bulbillos, con los “dientes” de ajo.

El cultivo de ajos
Dientes de ajos

El ajo es una planta bastante rústica, adaptándose bien a todo tipo de suelos y climas, pero prefiere suelos francos, con riqueza en materia orgánica y nutrientes, y climas templados. Lo que si que no tolera son los suelos encharcados, ya que se puede ver afectado fácilmente por podredumbres y asfixia radicular que se derivan de esos encharcamientos.

En la preparación del terreno es recomendable realizar una labor profunda para permitir un mejor desarrollo del bulbo, y un posterior refino de la superficie para mejorar la nascencia. También conviene retirar las piedras de mayor tamaño que pueden producir deformaciones de la cabeza. Si decidimos aportar estiércol para incrementar la cantidad de materia orgánica, es recomendable realizar dichos aportes con antelación al cultivo, ya que el ajo puede tomar los olores y sabores del estiércol, con lo que se trasladarían a nuestros platos.

En el cultivo del ajo, lo normal es efectuar la plantación, no la siembra. Se realiza la plantación mediante la introducción en el suelo de los dientes que forman la cabeza, y siempre asegurándose de que el “pico” se sitúa en la parte superior, y la parte más “dura”, en la parte inferior, pues del “pico” saldrá la parte aérea, y de la parte más “dura”, las raíces.

Las fechas más frecuentes de plantación van desde noviembre a enero. Se coloca el diente a una profundidad de unos 4 cm, y estableciendo distancias entre líneas de 50  cm, y distancias entre plantas de 15 cm.

Las labores que se suelen realizar al cultivo se reducen a la eliminación de malas hierbas, y al aporte de algún riego de apoyo, siempre que se cultive en secano y que la primavera venga muy seca. Conviene no regar 1 mes antes de la recolección para facilitar el arranque de la cosecha y su posterior conservación. La recolección se realiza en los meses de mayo o junio, (en función de la fecha de plantación).

Para evitar daños en el cultivo es conveniente prestar mucha atención a la tarea de romper la cabeza para separar los dientes que se usarán en la plantación, evitando en todo momento causar daños a dichos dientes, que podrían facilitar la entrada de patógenos. Si nuestro huerto es propenso al encharcamiento, sería recomendable elevar la altura de los surcos o realizar el cultivo en caballones, reduciendo los problemas debidos al exceso de agua.

Vídeo: El cultivo de los ajos

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.
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Un saludo y hasta otra ocasión.

jueves, 18 de julio de 2013

¿COSECHARÉ JUDÍAS VERDES?

Hola amigos.

Como ya sabréis si seguís habitualmente el blog, este año no estoy seguro de que vaya a poder disfrutar de las judías verdes de mi huerto. A pesar de todo no me resigno y pongo todo el empeño en conseguir algo.

Comencé sembrando el bancal 5 a mediados de marzo. Como no salían volví a resembrar a primeros de mayo. Como tampoco se veía una nascencia homogénea, volví a resembrar la segunda semana de junio en los huecos donde no parecía que fuera a tener plantas.


Judias verdes
Judias verdes en el bancal 5 cuando se resembraron
En total, de unos 35 golpes que hice, no habían salido más que 9. Un desastre. Las razones, en un primer momento las atribuí a las condiciones climáticas del año (frío, lluvia, viento,...) pero ya cabe plantearse que también pudiera ser problema de la semilla, que estuvieran en malas condiciones, y también mía, por no haber realizado la siembra correctamente. De cualquier forma, sólo me queda, con respecto al bancal 5, esperar a que las matas que han salido y que ya tienen algunas vainas las desarrollen bien..
Judias verdes
Judias verdes en su estado actual en el bancal 5
 
Judias verdes
Judias verdes con vainas

Como ya he dicho, no me resigno, y este pasado día 23, en el caballón L, en el que había cultivado las acelgas, he sembrado más judías verdes. En este caso son judías verdes planas de mata alta, y las semillas me las ha proporcionado mi Abuelo. Él ya tiene sus plantas con un metro y medio de desarrollo sobre los tutores y con abundantes flores. No creo que las mías les lleguen a dar alcance, pero espero un buen resultado para finales de verano. Esta siembra la he realizado en cinco golpes, y depositando en cada golpe unas 7 u 8 semillas. Quiero asegurarme una planta por lo menos en cada hueco.

Como podéis ver en las foto, ya han salido las plantas y tienen un desarrollo apreciable. Ya solo queda que crezcan, produzcan flores, salgan las judías y a cosechar. Qué fácil y sencillo.


Judias verdes
Judias verdes en el bancal L
 
Judias verdes
Judias verdes en el bancal L
 
Ya seguiré contando como va el cultivo fallido de mi huerto en esta campaña.


Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

martes, 16 de julio de 2013

EXPERIENCIA CON TABACO: RESULTADOS



Hola amigos.
 
Con el siguiente artículo os hablaré de los resultados con la experiencia con el cultivo del tabaco.
 
A mediados de mayo encontré unas semillas de tabaco en un cajón y me decidí a sembrarlas para intentar obtener planta para sembrarla en mi huerto a ver que tal iba el cultivo. El fin era obtener material para utilizarlo como insecticida, para aplicarlo directamente en forma de extracto o para aplicar las hojas a los bancales y que actuara como repelente.
 
Pues no he tenido suerte y no he conseguido prácticamente nada.
 
Hice la siembra en una pequeña macetita, y a pesar de que deposité un montón de semillas, ya que son muy pequeñas y se manejan muy mal, al final sólo he podido conseguir que salieran adecuadamente dos plantas de tabaco. De cualquier forma, no valdrán para nada, pues os hacéis una idea del tamaño que tienen en la siguiente foto. Aunque tienen hojas definitivas, aún se ven los cotiledones de la plántula. Vamos, que cuando se quiera desarrollar un poco, ha finalizado la temporada y no ha crecido ni una centésima parte de lo que debiera.


Plantas de tabaco
Plantitas de tabaco

 El problema principal ha sido que la siembra se ha realizado muy tardía, y tampoco se ha colocado la maceta en un lugar adecuado para su desarrollo (invernadero), por lo cual la germinación y nascencia ha sido muy lenta y difícil.
Una planta de tabaco, al final de su ciclo de cultivo normal, puede alcanzar una altura de dos metros o incluso más, y a principios del mes de julio, que es cuando se han tomado esta foto, la altura de la planta está alrededor de los 50 cm, nada que ver con los dos cm de altura que tienen mis plántulas.
 
A continuación os muestro unas fotos de cultivos de tabaco en condiciones normales que he podido fotografiar. La fecha de las fotos son de la misma semana en que saque las de mis plantas. Por cierto, por si alguno tiene interés en saberlo, esta finca de tabaco se encuentra cercana a Coria, provincia de Cáceres, en Extremadura.
 
Cultivo de tabaco
Cultivo de tabaco
 
Cultivo de tabaco
Cultivo de tabaco

Cultivo de tabaco
Cultivo de tabaco

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.
 
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miércoles, 10 de julio de 2013

CÓMO RECOLECTAR FRAMBUESAS


Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de Cómo recolectar frambuesas.

Las frambuesas son frutos rojos y tienen un sabor bastante ácido en general, aunque en función de la variedad, la cantidad de azúcar será mayor o menor. Señalar también que podéis encontrar frambuesas de color amarillo. Otra característica bastante significativa es la presencia de espinas, algo importante, sobre todo en el momento de la recolección.
Frambuesa
Detalle de las espinas de la planta de frambuesa


La frambuesa es muy delicada, y la recolección determina en gran medida la calidad final del fruto. Si no la hacemos correctamente se resentirá su calidad. La forma acertada de realizarla es complicada de explicar de forma escrita, pero vamos a intentarlo. Al principio resulta complicado, pero con la práctica se resuelven los problemas.
En primer lugar debemos determinar cual es la fruta que se encuentra en el momento óptimo. Para cosechar una frambuesa ésta debería estar prácticamente roja, o al menos, comenzando a colorearse. En un cultivo comercial, la recolección se efectúa diariamente, pues la maduración es muy rápida. También la vida útil es muy corta, por lo que no se debe tardar en consumir.
Frambuesa
Frambuesas listas para recolectar

La forma en que a mí me enseñaron a recolectar es la siguiente. Ya tenemos identificado el fruto a coger, lo sujetamos con los dedos pulgar, índice y corazón, y presionando suavemente, lo extraemos en sentido contrario al pedúnculo. Al principio apretareis demasiado y estriparéis la fruta. O no la sujetareis bien y os quedareis drupeolas (cada granito que compone la frambuesa) adheridas al cono. Con la práctica, como decía antes, se solucionarán estos fallos.
Recolección de frambuesas
Dedos a utilizar en la recolección de frambuesas

Recolección de frambuesas
Recolección de frambuesas

La frambuesa tiene la capacidad de madurar una vez se la separa de la planta, por lo que podemos recogerla cuando comienza a tomar la tonalidad rojiza, y terminará de adquirir el color rojo final en casa.

Otro detalle a tener en cuenta es que si la frambuesa está madura en la planta, con prácticamente rozarla se desprenderá del pedúnculo.

Por último hay hacer varias consideraciones importantes. Si tardamos en recolectar, posiblemente nos encontremos varias frambuesas excesivamente maduras que no sirven para consumo en fresco. Podemos usarlas para hacer batidos, pero si no nos resulta muy apetecible, lo que sí debéis hacer es retirarla de la planta para favorecer el desarrollo de más fruta y para evitar problemas de enfermedades. Otra cosa muy importante a tener en cuenta es que no conviene cortar las frambuesas por el pedúnculo. Hay que retirar solamente la "carne" y dejar el pedúnculo y el cono, que se secarán y no le causarán daños a la planta.


Frambuesas
Cosecha de frambuesas

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

CÓMO RECOLECTAR CEBOLLAS


Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré sobre cómo recolectar cebollas.

El momento adecuado para extraer las cebollas del terreno se da cuando las hojas están secas, es decir, cuando pierden el color verde, y adoptan un color amarillento o marrón claro. Cuando vemos que comienza a cambiar el color por las puntas, o incluso antes si el tamaño que tienen nos resulta adecuado, se puede cortar el riego.
Recolección cebollas
Cebollas listas para recolectar


Recolección cebollas
Detalle de las cebollas

 Si la cebolla está muy enterrada, o si el terreno está muy seco y duro, nos podremos ayudar de una azada, pero en general no será necesario. Con las manos será suficiente.
Recolección cebollas
Extracción de cebollas con las manos
Recolección cebollas
Extracción de cebollas con almocafre

Tiramos hacia arriba de la cebolla cogiéndola por el cuello o base de las hojas y la dejamos en la superficie del bancal. Es importante dejar secar al sol la cebolla para eliminar exceso de humedad unos dos o tres días, volteándolas alguna vez en este período, para que el secado sea homogéneo. Actuando de esta forma evitaremos problemas en la conservación, lo cual es importante si la cosecha es abundante y pretendemos que no aguante durante el resto del año.


Recolección cebollas
Acumulación de cebollas en el bancal para su secado

Cuando han pasado varios días secándose se pueden recoger y almacenar. Lo más recomendable es utilizar cajas de plástico de rejillas, las de fruta, pues la rejilla permite que estén bien ventiladas y secas ( se evitan pudriciones indeseables). Si tenéis espacio y cajas suficientes, no acumuléis demasiadas en cada caja. Un factor muy importante también en la conservación es la luz. Que sea un sitio lo más oscuro posible. También se pueden tapar con alguna tela. El plástico no es recomendable porque no permite el paso del aire.

Actuando de esta forma, las cebollas que recogí a finales de campaña del 2012 (sobre septiembre), me han aguantado hasta mayo del 2013, y tan solo han espigado 5 ó 6. El secreto creo que ya os lo he dicho: sitio seco, fresco, ventilado y oscuro.

Si deseáis ver como realizo yo esta tarea pincha en el siguiente enlace Como recolectar cebollas.

Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

lunes, 1 de julio de 2013

EL CULTIVO DE ESPÁRRAGOS: SITUACIÓN ACTUAL.



Hola amigos.

Con el siguiente artículo os enseñaré como va el bancal de espárragos de mi huerto.

Creo que no es habitual, pero como este año las condiciones climáticas está desfasando prácticamente todos los cultivos, el espárrago no podía ser la excepción. Yo pensé que con los plumeros que habían salido ya estaba hecha la campaña, pero me equivoqué, y de que forma. Lo que más me preocupaba era que pudiera afectar a las producciones futuras porque las garras no hubieran podido acumular reservas suficientes, pero como podréis apreciar en las fotos, no va a ser el caso.

En las ultimas semanas, en las que le he dedicado algo de tiempo a este bancal, el cambio ha sido notable. Le quité las malas hierbas, le hice el recebo con arena, le he dado bastante riego, y sobre todo, han subido las temperaturas. Pues el resultado es el que os muestro a continuación: gran cantidad de turiones por todo el bancal.


el cultivo de espárragos
El bancal de espárragos a principios de mayo


el cultivo de espárragos
Los esparragos a principios de junio


el cultivo de espárragos
Los espárragos tras realizar el recebado, a mediados de junio


el cultivo de espárragos
Así estaban a los 10 días después del recebado


el cultivo de espárragos
Turión saliendo. Destacar el color blanco de la parte inferior ( se retiró la arena)

Como ya comentaba anteriormente, este año me voy a contener y dejaré que se desarrollen por completo, para de esa manera favorecer la acumulación de reservas en la garra, y con la intención de que las producciones de los años siguientes sean buenas. Creo que serán bastante buenas si siguen así.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

Os remito además a mi canal de Youtube donde se pueden ver vídeos de temas relacionados con el huerto, que espero sean de interés.

Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

martes, 25 de junio de 2013

EL CULTIVO DE ESPÁRRAGOS

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de un modo bastante resumido del Cultivo de espárragos.

El espárrago es una lilíacea, pertenece a la misma familia que los ajos, y su nombre científico es Asparagus officinalis. Existen muchas variedades, y la elección de cada una de ellas se hace en función del tipo de producción que se quiere obtener (verde o blanco), el suelo, el clima,... Conviene señalar que no existen variedades para producir espárragos verdes o blancos, lo que sucede es que hay variedades que están mejor adaptadas para la producción en verde y otras para producción en blanco. De cualquier variedad obtendremos ambos tipos de producción.

El espárrago es una planta plurianual, llegando su cultivo incluso a 15 años, aunque pasando de 12 la producción decrece mucho. El momento de mayor producción se sitúa entre lo 3 y los 7 años de la plantación.

La plantación se realiza sobre los meses de marzo y abril, y lo más recomendable es utilizar garras, ya que de esta forma adelantamos la producción un par de años. También podremos hacerlo con semillas, pero empezaremos a obtener espárragos a los tres años. (Se recomienda no recolectar los espárragos del primer año para que las garras acumulen mayor cantidad de reservas y las producciones en el futuro sean mayores.

Las garras se depositan en el terreno a una profundidad de unos 30 cm, y con distancias de 40 cm entre garras. Preferiblemente quiere un terreno suelto y arenoso que no dificulte la salida de turiones, que es como se denomina al espárrago para consumo. Además necesita climas cálidos y mucha humedad para desarrollarse.

La recolección de espárragos depende mucho de la climatología, siendo habitual que comience a primeros de abril y finalice a mediados de mayo. Este año se ha retrasado bastante el ciclo.

Una vez finaliza esta recolección, se dejan crecer los plumeros o esparragueras, que son espárragos que desarrollan su parte aérea. Al llegar el invierno, esta parte aérea se seca y conviene cortarla (no la arranqueis), pues la garra ya ha acumulado las reservas para producir más espárragos la nueva campaña.

La diferencia entre espárragos blancos y espárragos verdes no está en la variedad que tengamos como decía antes, sino en que los primeros se cortan cuando aún no han salido de la tierra, y los verdes se cortan cuando ya está sobre ésta.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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Un saludo y hasta otra ocasión.

Recordad que, a pesar de todo, el huerto es fácil.

EL CULTIVO DE ESPÁRRAGOS: RECEBADO CON ARENA

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de una técnica de cultivo que se emplea en los espárragos el Recebo con arena.


El cultivo de espárrago
Bancal de espárragos antes de realizar las labores
 
El espárrago, como ya comentaba en un artículo sobre su cultivo, prefiere suelos muy arenosos que no dificulten la salida de turiones, que así se denomina a los espárragos. Si nuestro terreno no tiene esa característica, podemos corregirla aportando nosotros mismo la arena. A ésto se le denomina recebado. No es una técnica específica para el espárrago, pudiéndose aplicar a cualquier cultivo que demande esas propiedades del suelo.

Básicamente consiste en aportar arena en la zona de cultivo y, con labores posteriores, se irá introduciendo en el suelo y pasará a formar parte de su textura. Yo lo he hecho con arena de río lavada, la que se utiliza en construcción, que tiene un tamaño bastante pequeño pero sin llegar a ser excesivamente fina.

Aprovechando que iba a hacer esta labor, pues mi huerto tiene un suelo bastante arcilloso, vamos a utilizar esta técnica con otra misión, además de la de aportar arena. La utilizaremos como acolchado, ya que dificultará el desarrollo de malas hierbas, evitará la evaporación del agua de riego y evitará un excesivo incremento de la temperatura del suelo. Para ello depositaremos una capa de unos 5 cm sobre la superficie del cultivo.
 
El cultivo de espárrago
Malas hierbas eliminadas y preparado el suelo


En mi caso, previamente he realizado la eliminación de malas hierbas, una labor superficial para romper la costra superficial y facilitar la salida de espárragos y la entrada del agua de riego, y por último, un aporte de estiércol de ovino bien hecho. Para hacer la labor superficial debéis tener cuidado de no utilizar una herramienta que profundice mucho, ya que podéis romper los tallos que están emergiendo.
 
El cultivo de espárrago
Operación de recebado finalizada y regando

Aunque ahora no se haga ninguna labor para incorporar esa arena al suelo no es problema, ya que el recebado se está realizando para la campaña que viene, y la arena se incorporará con las labores que se realicen en invierno, una vez que eliminemos la parte aérea.


El cultivo de espárrago
Nuevo espárrago emergiendo
 
Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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jueves, 20 de junio de 2013

EL CULTIVO DE HABAS. RECOLECCIÓN DE SEMILLAS

Hola amigos.

Con el siguiente artículo os hablaré de cómo realizo la Recolección de semillas de habas con objeto de tener simiente para la siembra de próximas campañas.

Si habéis consultado el blog, en artículos anteriores os hablaba del cultivo de habas. Pues bien, en mi caso, las habas en mi huerto tienen dos usos principales, por un lado la obtención de vainas para su consumo, y por otro, el uso del cultivo para abonado en verde. Pero hacer estos dos usos del cultivo es necesario realizar la siembra de las habas, y para ello se necesita simiente.


El cultivo de habas
Plantas de habas: fase final del cultivo
Estos años anteriores he realizado la siembra con semillas de habas que puse en otro huerto hace ya cuatro años, y tengo que decir que no he notado fallos considerables en la germinación a pesar de la edad de las semillas. Como ya van escaseando, este año he dejado un bancal del huerto con las habas, para que madurasen las vainas y poder obtener semillas. En el bancal ocupado por estas habas se iban a poner los calabacines, así que el 26 de mayo levanté el cultivo. En ese momento las vainas estaban aún un poco verdes ya que como el año viene como viene (muchas lluvias y fresco), el cultivo estaba un poco retrasado. A pesar de todo, dejé las matas reservadas y expuestas al sol con la intención de que se secaran convenientemente las legumbres.
 
El cultivo de habas
Vainas secas de habas


Como ya he considerado que estaban en su punto, de hecho las vainas se estaban comenzando a abrir, he procedido a la extracción de las semillas, que como veis tienen muy buen aspecto. El tamaño final de la legumbre suele estar entre los 20 y 25 cm, e incluso más, y contienen de 6 a 10 semillas por vaina.

El cultivo de habas
Semillas secas ya extraídas
La extracción la he hecho de forma manual, abriendo cada legumbre y separando las semillas de las vainas. También podría haber depositado las vainas sobre una solera de hormigón, y tras pisarlas, recoger las semillas. De esta última forma, no hay peligro de dañar las semillas, pues son muy duras, aunque tampoco es cuestión de ponerse a saltar sobre ellas.

Y de esta forma, he conseguido tener una buena cantidad de semillas de habas para próximos años.



Espero que os sea útil este artículo y os resulte interesante.

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